• Jezeli miałbym liczyć z 50% błedem, to dałbym sobie z tym zajęciem spokój, wracając do meritum tok rozumowania dobry ale przy COP=1 warto pomysleć o maksymalnym mozliwym wykorzystaniu II taryfy, w przypadku konwetkorów ratuje nas tylko taryfa G12w o ile jest dostepna.Nie szukaj odpowiedzi u innych tylko sam pomyśl!!!! Sam napisałeś że w moim przypadku nawet gdyby błąd w obliczeniach wyniósł 50% to zapłacę około 3000zł za grzanie.... ty zapłacisz podobnie albo i mniej...... policz sobie ile kosztuje centralne na gaz czy ekogroszek to zrozumiesz że będziesz musiał wydać minimum 20tys więcej, a zaoszczędzisz max 1000zł na grzaniu - czyli zaczniesz zarabiać po około 20latach z tym że po tylu latach wątpię żeby piec ci wytrzymał!! Zrobisz jak zechcesz ale w mojej opini w domach energooszczędnych głupotą jest wydawać 30tys na system ogrzewania tylko po to żeby zamiast 3tys płacić 2-2,5tys na rok.Chyba że kolega przyjmuje lambdy takie jak producent podaje Jeżeli chcesz porównywać koszty ogrzewania to wychodzisz z energii użytkowej (ona tez klasyfikuje budynki, energooszczędny, niskoenergetyczny, pasywny itp.). do porównania musisz mieć pełne obliczenia energetyczne w tym sprawność systemów Przykład obliczeń dla domu o powierzchni ogrzewanej 125 m2 i Eu=23 kWh/m2 rok. ( to tylko przykład)Dalej inwestor  okresowe przeglądy klimatyzacji może sobie wybrać. Osobiście nigdy nie stosuję gotowych programów OZC bo we własnej aplikacji wiem dokładnie co i jak a w programie polegam na poprawności projektanta. Za obliczenia odpowiada audytor a nie program

    Do obliczeń biorę dla EPSa 0,045 lub 0,05 w innych przypadkach.

    wełna 0,05 ... itp stąd wszytko co lepsze itp będzie działać na plus nie minus.

    Jedynie może gdzieś nie uwzględnić mostka termicznego, lub za mała jego wartość.

    Zakładając że robił to o 2 w nocy i przy 40st gorączki i siedząc na wygódce 

    Jedni wolą płacic niskie rachunki kosztem zwiekszonych nakładów inwestycyjnych, inni odwrotnie, wybór nalezy do inwestora


    votre commentaire
  • u mnie w OZC wyszło 32kwh/m2 więc trochę więcej. Wedłóg mnie w takich domach nie ma sensu ładowanie kasy w drogi system ogrzewania - u mnie mam zwykły kabel w ścianie do którego podłączone są konwektorki (po200zł) koszt całego systemu ogrzewania czyli - kabel, grzejniki, robocizna to około 3000zł..... na samym kominie z którego mogłem zrezygnować zaoszczędziłem parę tysięcy. Jeszcze nie mieszkam i nie grzeje prądem, ale trwają prace wykończeniowe i przepalam w malutkiej kozie (4,5kw) po 6-8 godz dziennie i mam 18stu mnie w OZC wyszło 32kwh/m2 więc trochę więcej. Wedłóg mnie w takich domach nie ma sensu ładowanie kasy w drogi system ogrzewania - u mnie mam zwykły kabel w ścianie do którego podłączone są konwektorki (po200zł) koszt całego systemu ogrzewania czyli - kabel, grzejniki, robocizna to około 3000zł..... na samym kominie z którego mogłem zrezygnować zaoszczędziłem parę tysięcy.

    Znalezione obrazy dla zapytania dom marzeń

    Jeszcze nie mieszkam i nie grzeje prądem, ale trwają prace wykończeniowe i przepalam w malutkiej kozie (4,5kw) po 6-8 godz dziennie i mam 18stobliczył Ci zapotrzebowanie na 32 kwh / m2, to wychodzi, że zapotrzebowanie na ciepło dla Twojego domu to 126m x 32 = 4032, czyli zakłądając średnią cenę 0,5, to wynosi 2000 PLN na rok za ogrzewanie. Załóżmy ( czysto teoretycznie -  nie bądź zły - to tylko teoria ), że pomylił się nawet o 50%, czyli za cały rok za ogrzewanie Twojego domu zapłacisz 3000 ). Wygląda na to, że nie ma sensu inwestować w różne dziwne wynalazki do ogrzewanie, skoro sam napisałeś, że inwestycja w konwektory wynosi 3000. Różnica między np. pompą ciepła, czy innymi systemami jest na tyle duża w Twoim przypadku, że faktycznie warto zainstalować najtańsze elektryczne ogrzewanie - czyli konwektory. Czy się w którymś momencie pomyliłem? I gdzie?


    votre commentaire
  • To program do obliczen jest błedny, a uzytkownik który z niego korzysta, wprowadził wszystko prawidłowo.że OZC jest do dupy tylko, że OZC jest obarczone błędem. Napisałem też, że liczyłem sam więc nie zarzucam błędów programowi tylko stwierdzam fakt. Nikt poza mną domu nie liczył więc nie wiem gdzie jest błąd. Jednakże przyjmując konstrukcję domu, porównując parametry ocieplenia, okien i staranność z jaką było to wykonane występuje drastyczna różnica pomiędzy innymi użytkownikami podobnych domów. I nie mówcie mi, że jak ktoś ma jeden wykusz więcej w bardzo podobnych, wręcz identycznych domach to zużycie mu wzrośnie o 50%Już kiedyś to pisałem, ale powtórzę: " No dobra - to pobijmy trochę pianę. Dałem ten temat w lutym na 3-5 litrowym - był odzew, ale może z braku zajęć haha w tym wątku pomyślimy nad tym: " Witam. Mam pytanie do bardziej obytych na tym forum. Ewentualnie speców od OZC tudzież praktycznych użytkowników domów energooszczędnych lub pasywnych. Zakładam, że mój dom będzie miał zapotrzebowanie na ciepło E = 23 kWh/m²/rok, czyli dom 2,3 litrowy. Cena 1kWh w moim zakładzie energetycznym ENEA w taryfie Ciepły Dom, to średnio 0,47 PLN brutto/kWh. Dom ma 125m2 powierzchni użytkowej. Czyli żeby ogrzać dom wg norm potrzebuje 125m2 x 23 kWh/m2 x 0,47 PLN = 1351 PLN brutto / ROK. Zatem całoroczny koszt na ogrzewanie domu ( bez CWU ) to 1351 PLN. Czy schemat obliczeń mam poprawny? Bo jeśli tak, to zastanawiam się, czy najbardziej ekonomicznie nie będzie powieszenie na ścianach grzejników konwekcyjnych  przeglądy klimatyzacji w biurach  na prąd za kilka tysięcy i cieszyć się z ciepła za 1351 PLN rocznie. Czy popełniłem błąd? O nie o próg HS'a będę się bił co niemiara. Mój HS stoi na dwóch ceownikach metalowych oddzielonych od siebie warstwą izolacji termicznej z pianki. Ten swoisty "dwuteownik" nie stoi na gruncie ale wisi 20cm nad chudziakiem i pod nim przebiega styropian posadzkowy aż do styropianu zewnętrznego fundamentów. Nie ma grama mostka termicznego. 

    Takie opinie muszą wywołać u nieświadomych uzytkowników tego forum wrażenie o bezcelowości wykonywania takich obliczeń.


    votre commentaire
  • dom z silki i zelbetonu wygrzany ze stałą temperaturą przegród bedzie reagował niemal tak samo jak inny , 100kWh z kominka jest niczym ... więc temperatura będzie podnosic się dość szybkorzuć okiem na stare domy budowane z kamienia. Ściany mają po grubo ponad pół metra, znam takie co na dzień dobry niemal metr. Zasada jest prosta. Całą sztuka to wysuszyć te ściany, sprawić, że pochłoną one tyle ciepła by nie były "wilgotne", "mokre". Potem będą zachowywały się jak wielki piec na energię. Latem - jest chłodno, bowiem pochłaniając ogromną ilość ciepła od słońca, oddają ją znacznie wolniej, niż zabierają. Efekt: wrażenie chłodu. W ziemie, to nagromadzone ciepło jest oddawane: efekt : wrażenie względnego ciepła. To trochę jak woda... Tyle.

     

    Podobny obraz

    Popsuje ci trochę samopoczucie.Mam biuro w centrum miasta.Malutkie.Nie cale 20m2 w kamienicy z 1891r.Mur gruby ceglany 55cm.Na ogrzanie tego pomieszczenia zużywam tyle co na dom pod miastem 140m2.Tyle.A co do pieca wielkiego na energię to dwa dni bez ogrzewania to dwa dni z ogrzewaniem na max.coby ściany naładować ciepłem.W lecie inercja opóźnia duchotę,ale po ustąpieniu upału w środku przez kilka dni nadal upał.Gdyby tak konserwator zabytków pozwolił to to zaizolować .Płaszcz wodny rozwiązuje nadmiar mocy a to co przez szybę ulatuje to pikuś.Odpowiednio skonfigurowana wentylacja rozwiązuje problem chwilowego nadmiaru ciepła.Kominek w domu nisko energetycznym jako zagrożenie stabilnej temperatury to bzdura.Chyba ze górą wlata a dołem wylata.Przy takiej konfiguracji może być problem.

    Efekt: nie trzeba po jakimś czasie ogrzewać, wystarczy kominek.


    votre commentaire
  • Faktycznie ciekawa analiza, rzuciłem okiem ponieważ mam "starego" airpacka. 

    Cała rzecz w szczegółach, przy starych badanie sprawności w warunkach:

    Powietrze wewnętrzne T=20 oC, RH =38%

    Powietrze zewnętrzne T=-7 oC, RH =20%

    nowe APH: Z norami jest tak że podają kilka możliwości nigdy jednej wartości do badań. Mimo tej samej normyJest dużo bardziej cichy. Ceny zaś spadają. Na specjalne ceny od samego producenta to nie ma co liczyć. Thessla jeszcze nigdy nie zrobiła obniżki cen, raczej szły w górę.Wydajnościowo wystarczyłaby mi 300, ale przy minimalnych przepływach np 80-100m3/h 400 zużywa mniej energii. 

    Miałem spory dylemat zamówić h czy v, bo pasują mi obie wersje. H jest nieco lepsza: minimalnie mniejsze opory/wydajności/zużycie energii wynikające zapewne z tego, że ma więcej miejsca wewnątrz obudowy, większą powierzchnię rozmiarów filtrów, powietrze nie musi zawracać jak w v no i można ją powiesić na ścianie w piwnicy.

     

    Co do wyposażenia dodatkowego, to myślę że na poczatek: Moduł CF, Moduł Expansion do współpracy z automatyką domową i okapami oraz AirMobile, bo przyzwyczaiłem się że wszystko można zrobić z iPada czy iPhone.

    A na sprawność raczej na pewno ma to znaczenie, w jednym przypadku masz różnicę 27 stopni w drugim 13

    Powietrze wewnętrzne T=20 oC, RH =38%

    Powietrze zewnętrzne T=7 oC, RH =20%

    jedne badane przy -7 drugie przy +7 No jak ktoś liczy na chłodzenie latem samym rekuperatorem nocą no to się grubo myli. Rozsądne chłodzenie zapewnia tylko i wyłącznie klima. Szczególnie jak na zewnątrz jest 39'C jak u nas było ostatnio. A czy klima nieszczęsna..

    też mają inne wentylacja Warszawa wymienniki stare to wersja RS a nowe RU A skąd ta informacja, o temperaturach badania starych AP?

    No i gdzie można znaleźć dla starych dla +7*? Bo z tego co znalazłem(strona 17), to jest obowiązkowy pomiar. Dla -7* opcjonalny.

    A co do sprawności, to pewnie większe znaczenie będzie miało oblodzenia albo odpalenie grzałki. Generalnie w niższej temperaturze powinna być dużo gorsza na mój mały rozumek. A jest lepsza.

     


    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires